来马来西亚登京那巴鲁山,带你爬上月球

京那巴鲁山(MountKinabalu)是马来西亚最高峰，海拔米。别看高度不算“出类拔萃”,但是因为它地处热带海洋边缘，其突兀程度就与一般高原上海拔米的山相差无几。这是一座年轻的山，百万年前这里还是平地。这座山又叫寡妇山，也叫神山，它已经被评为世界自然保护遗产。传说很久以前有一个中国商人娶了一位当地土著女孩为妻，一天丈夫出海做生意，从此便再也没有回来。可怜的女孩只好站在山顶眺望远方，希望丈夫早日归来，寡妇山的名字就是从这个传说得来的。神山每年都会吸引无数的攀登爱好者来，一方面是因为这座山对于身体健康的业余爱好者来说不算很难爬，另一方面也是因为山顶拥有秀丽的美景，这也正是我给本篇游记取名叫“带我去月球”的原因。山顶的景色真的好像外星一样，神山地处被原始森林覆盖的婆罗州，这更增加了这座山的神秘感上午十一点，我赶到了京那巴鲁国家公园的入口。不少人都会选择在公园门口的基地住一天，为的是能减轻高山反应，也顺便缓解一下过度的疲劳感。我并没有选择住在这里，而是直接上山了，从那天十一点到第二天下午五点，我用了大约三十个小时才回到公园的入口处。在上山之前，大概要用二十分钟的时间处理各种事物，比如订房间，收拾行李，把不用的东西存在山下，签一些文件，支付房费和各种相关费用。不过公园在管理上还算先进，我刚刚填了表，登山牌照就已经做出来了张信用卡大小的卡片，上面写着我的名字。从公园入口到神山顶峰一共是8.7公里的路程，第一天天黑以前一定要爬到6公里处的营地。最初的一公里是最容易的，一路上都用东南亚特有的木板铺了路，走起来十分方便。第二公里的路就没有木板了，只有一些简易的阶梯模样的东西，大部分路段还是土路，偶尔有石头夹杂其中。这座山越往上爬石头会越多走到第三公里的时候就开始下雨了，我连忙穿上冲锋衣。这段路的阶梯已经变成一些不太规则的石块了。头三公里我用了不到两小时。虽然前三公里的景色不像山顶那么宏伟，但也还有很多值得看的东西，比如植被、松鼠、原始森林等。虽然海拔还不到米，但是山间已经飘满了云雾，真像中国古诗里说的那样，“云深不知处”。从第四公里开始，路上满是大小不一的石头，有的时候还会遇到十几米长的巨型石头。短短6公里的路，从海拔多米升到米，向上延伸的石阶似乎永远都没有尽头。从第五公里开始，路已经基本变成干枯的河床，在快完成第五公里的时候，有一段路需要拉住绳子才可以爬上去，在那个地方我第一次看到了山顶我爬上那个地方的时候恰好太阳出现了，一路上都没看到太阳，好不容易有阳光能赶走我身上的寒气，真是太令人兴奋了。这里的植物基本上都是松树加上阵阵水雾飘过来，如同仙境一般。这是我第一次看到如此美好的画面，它给我的感觉就像初恋一样，使我至今都无法遗忘最后一公里是最难爬的，除了在河床上爬行比较困难外，攀登者的体力也已经达到了极限。现在回忆那时的经历，感觉就好像是在做梦一样：我居然忘记买干粮了，在经过五小时的攀登以后，我哪里还有力气去经受最后公里的折腾。爬到最后米的时候，天基本已经黑下来了，我实在是坚持不住了，就把7公斤的背包丢给了向导，他背起来居然显得很轻松。汗水冷风，黑夜的来临，这让我想起了五年前在虎跳峡的经历。此时的海拔高度已经超过米，周围的景物一览无余。如果够幸运的话，这时你将会看到一个非常奇特的景观：远处低矮的云层中会有电光闪现，给人的感觉就好像是身处童话世界一样，只不过气氛稍稍有些诡异经过七小时的攀登，我终于走进了两层高的营地，趴在柜台上匆匆忙忙地写完了登记卡，然后赶紧盛碗热汤喝了下去。这里的客人大部分都会吃旅店准备的自助餐，所以管理比较混乱，我都吃上好几碗汤了，也没人让我签单。可能是因为饿的时间太长，又吃了太多东西，我的胃在下山后整整疼了三天。这里的食物虽然不冷，但也不是很热。幸好洗澡水是热的，感谢它救了我的命。脱掉湿透了的衣服，换上干爽的睡衣是太舒服也许是因为第一天消耗了太多体力，第二天早上登顶的时候我遇到了更多困难。寒冷的天气让我的肚子变得不太正常，一路上跑了四次厕所，登顶的时候已经是七点半了，算下来我用五个小时完成了最后2.7公里的路程。最难爬的是石土混合的路段与石头路段之间衔接的那部分，几乎要完全依靠缆绳才能往上爬，斜坡倾斜角度最大的地方可能超过了70度。过了7公里驿站，就是完全被石头覆盖的山顶了，我不知道这种地质结构是如何形成的，它不是一块一块的石头，也不是整个山顶完全由石头构成，这里给我的感觉就好像是有人在山顶抹了一层水泥，风干以后就变成了现在的样子下山的速度远比上山时要快很多，但之后你会发现，爬山留下的后遗症还是相当严重的。上下楼梯的时候，脚上的每一块肌肉都在痛，不过再次回到城市的感觉还是很好的。和吉隆坡不同，哥打京那巴鲁是一座宁静的海边小城，让人印象深刻的是这里的机动车司机都相当绅士，尽管没有人行横道，行人过马路却不是什么危险的事情。我住的那一带叫澳洲坊—二战末期曾经驻扎过新西兰和澳大利亚军队。据我所知，这两个国家的军队在历次战争中几乎没什么业绩，不过和本地军队比起来，他们还是很强大的。现如今这里已经被大大小小的印务公司占领。我住的旅店楼下是一个咖啡馆，里面布置得就像一个小型博物馆，卖的东西都是当年澳洲人喜欢吃的面包、咖啡、鸡蛋等食物，一种由梅子和当地特有的酸柑混合而成的饮料非常好喝，这里的早餐价格不算很贵，3令吉就能吃得很丰盛在王家卫的多部电影中，均充斥着大量的20世纪60年代的景物，我相信其中很大一部分外景应该是来自东南亚。这里没有中国香港繁荣，虽然国民收入不低，但在城市里还是随处可见旧时南洋一带的招牌、遮阳席子以及茶餐厅……虽然我不是土生土长的南洋人，但这里总给我一种说不出来的亲切感。

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